| La Macchina del Tempo Finora ho
sempre pensato che la macchina del tempo fosse il frutto
dell’immaginazione, una forma di materializzazione
virtuale del desiderio dell’uomo, come l’elisir
di lunga vita o le trasformazioni alchimiche dei metalli
vili in oro, ma mi sbagliavo, e oggi, a dispetto dei più
scettici, posso dire che esiste davvero. Quella che ho
visto io è lunga circa dieci chilometri, ad un’estremità
c’è la dogana di Kristallopiji, la punta più a
nord della Grecia, dall’altra Bilisht, un ammasso di
case e bunker di cemento, di mattoni e fango, di polvere
e sentieri, che in Albania hanno il coraggio di chiamare
cittadina. In mezzo le curve, le salite e i buchi di un
asfalto vecchio più di cinquant’anni, coperto di
terra e proiettili a ricordare che qui, nel paese delle
aquile, pace e serenità non si vedono dai tempi della
dominazione ottomana, e che la povertà è l’unica
cosa che accomuna un popolo senza identità in continuo
conflitto.
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Basta mezz’ora, il tempo necessario a percorrere
la strada, per tornare indietro di mezzo secolo almeno, e
vedere muri e case costruiti con mattoni di fango,
bambini che scalzi portano al pascolo centinaia di pecore,
donne che in fila alla fontana aspettano il proprio turno
per lavare pentole di alluminio deformate o guidano carri
trainati da bovini, ciò che per decenni è stato l’unico
mezzo di trasporto e l’unica fonte di alimentazione. |
| E se non basta, per tuffarsi in un passato ancora più
remoto, è sufficiente scarpinare un paio d’ore e
percorrere insieme ai contadini sentieri di collina per
parlare con bimbi che non hanno mai visto un’automobile,
dato che, nei villaggi come Vidove le macchine non ci
possono arrivare e soprattutto perché i genitori di
questi bimbi non avrebbero nemmeno i soldi per comprare
un copertone. Meglio un mulo che conosce la strada per
arrivare al pozzo, che non si stanca mai e ogni mattina
parte per andare a recuperare l’acqua per irrigare i
campi, per dissetare le galline che corrono in cortile,
per lavarsi qualche volta, in bagno chi è fortunato, gli
altri si accontentano di un buco nella terra davanti casa. |
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Nei villaggi di Trestenik e di Miras l’unico
segno di una civiltà pseudomoderna è dato dalla
presenza, sui tetti di ogni baracca, di antenne
paraboliche che rubano dalla televisione italiana
immagini di quel tenore di vita lontano anni luce al
quale ispirarsi e che marca la consapevolezza della
differenza e un sempre più profondo e generalizzato
malcontento. E così la popolazione si divide in due.
C’è chi, più anziano, porta le cicatrici di una
dittatura schiacciante che ha trasformato l’Albania
in un luogo senza diritti e senza valori umani e
religiosi, schiavo in una terra dove tutto è stato
sempre e solo del dittatore, che assuefatto da anni di
dominio non riesce a gestire i vantaggi di una democrazia
in fasce, che vede con terrore la libertà e preferisce
vivere con rassegnazione gli ultimi anni della propria
vita.
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| E c’è chi giovane e forte, con ferite ancora
aperte di sofferenza, preferisce far galleggiare energie
e speranze sulle onde per raggiungere più velocemente
quel benessere che al di la del mare c’è già da
anni, piuttosto che ricostruire un paese che ormai è
proprio ma non lo sente tale. Siamo
a poco più di venti chilometri da Korca, quella che
viene definita la città della cultura nella parte più
bella e decorosa della nazione. Ma non ci sono i colori
di una città viva, solo qualche bar dove gli uomini si
ritrovano e trascorrono intere giornate inoperosi, eredi
di tradizioni e culture musulmane che li proclamano
esseri superiori ad una donna costretta a lavorare nei
campi e nelle case, dove non ha nemmeno il diritto di
seguire i sentimenti per scegliere il proprio marito.
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Ogni tavolo un clan, ogni quartiere un clan, ogni
strada un clan in continuo conflitto con gli altri,
disposto a difendere con le armi i diritti di una
mentalità settaria in una deleteria frammentazione di
una popolazione con differenze etniche, culturali e
religiose. Nella città della
cultura i ragazzini, a scuola, prendono lezione con
pistole e granate sotto il banco in un contesto in cui
essere armati vuol dire difendersi e quindi sopravvivere,
in cui rubare vuol dire non solo arricchirsi ma porre
fine ad anni di umiliazione e sofferenza.
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| Vittime di uno sconfortante paradosso, agenti e
doganieri non riescono a gestire in modo trasparente un
potere nuovo ed il desiderio di emergere sovrasta di
molto un valore come l’onestà che durante la
dominazione di Enver Hoxha è sempre stato considerato
piccolo ed insignificante. Chi più ruba più si avvicina
al tenore di vita dei film italiani e così si vedono i
primi segni di una disparità sociale che minaccia di
diventare di dimensioni spropositate. In contrasto alle
baraccopoli dei villaggi, nelle città spuntano ville di
centinaia di metri quadrati e automobili lussuosissime
che al mercato nero si acquistano con poche decine di
milioni e che circolano in piena regola ancora con targhe
italiane. |
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